Jeudi 2 décembre 2021
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On a rencontré Sophie Parker-Thomson, Master of Wine d'origine néo-zélandaise

Par David Williams | Publié le 28/10/2021 à 07:54 | Mis à jour le 17/11/2021 à 05:59
Portrait de Sophie Parker Thomson

Sophie Parker-Thomson, qui a co-fondé Blank Canva Wine, est devenue la dernière néo-zélandaise à devenir Master of Wine. Une distinction hautement reconnue dans l'industrie du vin. Elle s'est entretenue avec Le Petit Journal Auckland pour nous en dire plus sur cette qualification et nous partager son point de vue sur les différences et similitudes entre les vins français et néo-zélandais.

Bonjour Sophie, vous avez récemment été nommée Master of Wine. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que cela représente ?

Bonne question ! Le Master of Wine est une qualification reconnue comme le summum de l'industrie du vin. Pluridisciplinaire et très global, reflétant la nature du monde du vin, cela comporte trois parties distinctes qui doivent être réussies dans un certain laps de temps. Il existe également des pré-requis et un examen d'entrée. Il faut d'abord réussir une mini version du marathon de l'examen final, avant de passer les examens finaux.

À quoi ressemblent les examens finaux ?

La partie théorique finale consiste en cinq épreuves d'examen de 3 heures réparties sur quatre jours consécutifs sur la viticulture, la vinification, le contrôle qualité et la manipulation du vin, le commerce du vin et les problèmes contemporains de l'industrie. L'examen pratique est probablement le plus connu et le plus difficile, impliquant trois examens de dégustation à l'aveugle de 12 vins organisés chaque matin avant les examens théoriques. Ici, un candidat doit identifier correctement et écrire sur les 36 vins, qui pourraient provenir de n'importe où dans le monde. La dégustation à l'aveugle atteint en moyenne un taux de réussite de 10 %. Une fois ces deux obstacles majeurs franchis, le candidat doit rechercher et rédiger un document de recherche de 10 000 mots sur un sujet de l'industrie du vin, dont les résultats doivent profiter à l'industrie.

 

 

Vous avez mentionné que vous vouliez combattre le préjugé selon lequel tous les sauvignon blancs de la région de Marlborough sont identiques. Quelles en sont les différences ?

Marlborough est une région assez vaste (près de 12 500 km2), mais notre superficie viticole se limite à seulement 3 % de celle-ci (38 000 ha). Cependant, Marlborough comprend 75 % de la superficie viticole de la Nouvelle-Zélande. Au sein de ces 38 000 ha, il y a beaucoup de variations dans les sols, la topographie et le microclimat. Nous avons trois "macro-régions" comme j'aime les appeler : la vallée de Wairau, qui est la vallée viticole d'origine et cela comprend comme sous-ensemble la mésorégion des vallées du Sud qui sont des vallées affluentes de la rivière Wairau. Même au sein de cette microrégion, vous obtenez beaucoup de variations stylistiques avec le Sauvignon Blanc.

Le Wairau côtier ou inférieur possède certains des sols les plus jeunes du pays des limons alluviaux de rivière sur du sable. Cette région produit des Sauvignons Blancs à succès qui ont des notes de fruits de la passion et de cassis avec une minéralité salée distincte. Ils ont également tendance à avoir moins de notes d'herbes vertes que certaines personnes n'aiment pas dans le Sauvignon Blanc. Plus à l'intérieur des terres, les limons diminuent et les sols deviennent entrecoupés d'argile et de graviers, l'argile devenant le type de sol dominant à mesure que l'on pénètre dans les collines. Le Sauvignon Blanc du haut Wairau a à la fois des tonalités de groseilles noires et blanches qui est une expression assez classique du Marlborough Sauvignon Blanc, car il a des températures légèrement plus chaudes pendant la journée.

Au sud de la vallée de Wairau, se trouve le climat plus frais et plus sec de la vallée de l'Awatere. Ici, l'influence côtière balayée par le vent confère un caractère distinctif d'herbes broyées et d'ortie aux Sauvignons Blancs, ils ont une acidité précise et croquante et plus de caractères d'agrumes et de groseille. Plus au sud encore, nous avons la macro-région la plus récente qui a jusqu'à présent été collectivement appelée côte sud. Ici, de petites plantations de vignes sont plantées sur des sols d'influence calcaires produisant des vins passionnants, élégants, minéraux et parfumés.

En tant que consommateur, il s'agit d'identifier le style qui résonne, puis de rechercher ces indications géographiques sur les étiquettes, qui sont de plus en plus utilisées comme la région commence à défendre ses sous-régions distinctes.

 

 

À votre avis, de quoi sera fait le futur pour les Sauvignon Blancs de Marlborough ? Y a-t-il des défis clés auxquels l'industrie est confrontée ?

L'avenir du Marlborough Sauvignon Blanc est invariablement très prometteur, mais il n'est pas sans défis. L'ascension fulgurante vers le succès que Marlborough a connu sur une très courte période de temps – en réalité seulement 30 ans – a signifié qu'elle a été exposée à l'exploitation par des commerçants opportunistes qui n'ont pas d'intérêt direct dans la région. C'est pourquoi nous avons vu naître des groupes axés sur la qualité et la réputation comme Appellation Marlborough Wine™ - dont Blank Canvas est un membre-fondateur et dont je suis membre du comité. C'est un groupe de producteurs axés sur la qualité qui s'unissent pour protéger la qualité, la réputation, la provenance et l'intégrité de Marlborough. Tous les vins certifiés, portant le logo AMW, signifient qu'ils sont 100 % Marlborough et mis en bouteilles en Nouvelle-Zélande, tout en répondant à des paramètres de qualité. Ce mouvement n'en est qu'à ses balbutiements, mais attendez-vous à voir et à entendre beaucoup plus de ce groupe de 50 personnes dans l'avenir.

En bref, ce qui précède comprend les principaux défis auxquels l'industrie est confrontée - l'érosion et la dégradation de la qualité et de la réputation de la marque Marlborough par les commerçants, les problèmes de main-d'œuvre (en particulier dans un monde de l'ère Covid), l'offre et la demande (nous connaissons une demande sans précédent de Marlborough Sauvignon et venons de connaître un très petit millésime 2021) et des coûts en hausse, mais il y a aussi de nombreuses opportunités.

De votre point de vue, quelles sont les principales différences et similitudes entre les vins français et néo-zélandais ?

La France et la Nouvelle-Zélande sont globalement similaires sur le plan climatique, ce qui se traduit par des vins stylistiquement similaires. Cependant, la Nouvelle-Zélande n'a rien de comparable au sud de la France et je parle donc vraiment du centre et du nord de la France. Il existe des différences culturelles, car le vin est consommé presque exclusivement avec de la nourriture au cours d'un repas en France, les vins ont tendance à être plus structurés et tanniques, en particulier les rouges. En Nouvelle-Zélande, le vin est souvent consommé sans s'asseoir pour un repas. Le vin doit donc être plus accessible et moins ouvertement tannique, car il n'y a pas de protéines dans les aliments pour éliminer les composés phénoliques. Le vin néo-zélandais a cependant beaucoup plus en commun avec les vins français qu'avec les vins espagnols ou italiens - en raison des similitudes climatiques, mais aussi nos cépages clés qui sont ceux les plus étroitement associés à la France Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Chardonnay, Merlot, Syrah , Cabernet Sauvignon...

Il est juste de dire que la Nouvelle-Zélande se tourne vers la France avant tout autre pays pour la vinification et l'inspiration stylistique. Les différences sont que le vin néo-zélandais est nouveau, nous avons moins de réglementation en ce qui concerne à la fois le style régional et le style du vin, ce qui a à la fois des avantages et des inconvénients. En rapport avec cela, nous avons évidemment un siècle ou deux de moins de traditions et de connaissances générationnelles. C'est une période passionnante, mais critique et nous devons nous assurer de protéger collectivement la qualité et la valeur du vin produit ici.

David Williams Le Petit Journal Auckland

David Williams

Même s’il n’est pas francophone, David est un vrai francophile. Il partage ses expériences sur la culture française et ses observations dans sa ville.
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