Verdure au cœur de Hô Chi Minh-Ville

Au cœur de la ville, les quelques espaces verts restants sont les derniers salons à ciel ouvert de l’ancienne Saïgon. On vient s’y réfugier sous l’ombre généreuse des arbres - parfois centenaires -, écouter le chant d’un oiseau qui défie encore le vacarme urbain, observer les feuilles danser lentement sous la brise tropicale, ou simplement s’asseoir sur un banc et regarder les heures s’étirer avec une douceur que la ville moderne semble avoir oubliée.

Le parc du 23 Septembre : un jardin populaire

Le parc du 23 Septembre commence au niveau de la rue Nguyễn Thị Nghĩa et s’étire jusqu’aux abords du marché Bến Thành, comme une longue bande de verdure déposée au milieu du tumulte de Hô Chi Minh-Ville. Dans sa largeur, il se déploie entre les rues Lê Lai et Phạm Ngũ Lão. Mais cette “rue” n’en est pas vraiment une : il s’agit d’une étroite percée sans nom, longue d’à peine une cinquantaine de mètres, tendue comme un fil discret entre les avenues Lê Lai et Phạm Ngũ Lão, prise dans l’étau des rues Tôn Thất Tùng et Đỗ Quang Đẩu. 

C’est par cette brèche presque invisible que s’ouvre le parc du 23 Septembre. Il dessine une frontière discrète entre le mouvement incessant des autobus, des commerces et des grandes artères du centre-ville, et le monde plus bohème du quartier des voyageurs, avec ses ruelles étroites, ses hôtels, ses auberges modestes, ses cafés allumés jusqu'à l'aube et son flot ininterrompu de langues venues des quatre coins de la planète.

Ce parc est né sur une terre chargée d’histoire. Peu de promeneurs savent qu’avant les pelouses, les arbres et les bancs publics, cet espace fut le cœur battant du réseau ferroviaire de l’ancienne Cochinchine. Ici se trouvait autrefois la gare de Saïgon, d’où partaient les trains vers Mỹ Tho, puis vers d’autres provinces du Sud. Des locomotives à vapeur crachaient leur fumée noire dans le ciel tropical, des familles se séparaient sur les quais, des soldats partaient vers des destinations incertaines, tandis que des voyageurs découvraient la ville pour la première fois.

Lorsque les rails disparurent, le terrain connut plusieurs destinées imaginées mais jamais réalisées. Dans les années 1990, on rêva d’y construire un grand centre culturel. Au début des années 2000, des projets immobiliers ambitieux apparurent à leur tour. Mais le destin en décida autrement. Cet immense espace demeura finalement un bien commun, un jardin ouvert aux habitants.

Aujourd’hui, le parc accueille les promeneurs, les sportifs du matin, les étudiants qui viennent répéter une langue étrangère ou simplement discuter sous les arbres. Il accueille aussi, vers le marché Bến Thành, les infrastructures liées à la première ligne de métro de la ville. 

Tao Đàn : du silence au milieu du bruit

À quelques minutes seulement du tumulte du marché Bến Thành et des grandes artères du centre-ville, le parc Tao Đàn apparaît comme une surprise, presque une parenthèse secrète au cœur de Hô Chi Minh-Ville.

Il suffit de remonter la rue Trương Định depuis le marché Bến Thành pour voir peu à peu apparaître sa vaste canopée. La rue coupe le parc en deux, comme une cicatrice discrète au milieu de cette forêt urbaine. De l’autre côté, les avenues Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai et la rue Huyền Trân Công Chúa dessinent ses frontières.

Il abrite une sorte de forêt miniature au cœur du centre-ville. De grands arbres centenaires étendent leurs branches comme les colonnes d’une cathédrale naturelle. Leur ombre protège les allées où les habitants viennent chaque jour accomplir un rituel immuable.

Dès que l’on y entre, le vacarme des motos, des klaxons et de la foule semble reculer des kilomètres. L’air devient plus frais, les pas ralentissent, et sous les arbres centenaires, une autre ville apparaît : celle des promeneurs matinaux, des joueurs d’échecs, des amateurs de gymnastique douce, des amoureux des oiseaux et de tous ceux qui viennent chercher quelques instants de calme dans une métropole qui ne dort presque jamais.

Le nom Tao Đàn lui-même porte une longue mémoire culturelle. Il évoque les anciens jardins littéraires où les poètes et les lettrés se réunissaient pour échanger des vers et célébrer les arts. Au fond du parc subsiste un petit sanctuaire ancien, modeste et silencieux, rappelant qu’avant d’être un espace de loisirs, ce lieu fut aussi associé à une dimension spirituelle.

Marcher dans Tao Đàn, c’est comprendre une chose essentielle : dans une ville qui court sans cesse vers l’avenir, certains endroits continuent de protéger une relation ancienne entre l’homme, la nature et le temps.

Le Jardin botanique et zoologique : la mémoire vivante de la ville coloniale

Fondé en 1865, le Jardin botanique et zoologique de la ville compte parmi les plus anciens zoos encore en activité au monde. On y accède par deux entrées, dont la porte principale située à l’extrémité de la rue Lê Duẩn.

À son origine, cet endroit n’était qu’un terrain marécageux aux portes de la ville coloniale. Sous l’administration française, le botaniste Louis-Rodolphe Germain transforma progressivement ces terres humides en un vaste jardin d’acclimatation destiné à étudier et à conserver les espèces végétales et animales de l’Indochine.

Plus d’un siècle et demi plus tard, les grands arbres plantés à cette époque sont encore là. Et les troncs gigantesques racontent silencieusement l’histoire de plusieurs générations de Saïgonnais. Sous cette canopée exceptionnelle vivent aujourd’hui des milliers de végétaux appartenant à des centaines d’espèces différentes. Des orchidées délicates, des cactus aux formes surprenantes et des collections de bonsaïs témoignent de la richesse du monde végétal tropical.

Le jardin zoologique accueille également de nombreuses espèces animales. Les enfants observent avec émerveillement les paons qui déploient leurs plumes comme des éventails vivants, les singes agiles qui bondissent entre les branches, les grands félins qui se reposent dans leur enclos ou les crocodiles immobiles qui semblent appartenir à une époque préhistorique.

Mais la véritable magie du Thảo Cầm Viên (son nom en vietnamien) réside ailleurs. Elle se trouve dans cette sensation étrange de marcher dans un morceau du passé devenu aussi une sorte de forêt miniature. Les anciennes allées bordées d’arbres, les bâtiments hérités de l’époque coloniale, l’ombre fraîche qui enveloppe le visiteur composent un paysage où les souvenirs de l’ancienne Saïgon continuent de respirer.

Malgré son agitation, sa vitesse et son ambition de devenir une grande ville mondiale, marquée par une industrialisation rapide, Hô Chi Minh-Ville, l’ancienne Saïgon, conserve encore ce privilège rare : celui d’offrir, derrière un rideau d’arbres - parfois centenaires - et au détour d’une allée baignée d’ombre, quelques minutes, voire des heures, de respiration et de sérénité. Et des souvenirs qui refusent de disparaître.